Du möchtest nach Armenien reisen? Das solltest du vor deiner Reise wissen:

1. Eine Wiege der Zivilisation:

Armenien ist ein uraltes Land, das neben Iran, China, Griechenland, Ägypten und Japan zu den sechs historischen Ländern gehört, die ihre Existenz über Jahrtausende hinweg bewahrt haben. Erste Erwähnungen finden sich im Behistun Manuskript des persischen Königs Dareios I. aus dem Jahr 520 v. Chr. und durch antike griechische Autoren wie Herodot und Xenophon im 5. Jahrhundert v. Chr.

2. Das erste Land, das Christentum angenommen hat:

Im Jahr 301 n. Chr. wurde Armenien zum ersten christlichen Staat der Welt, als König Tiridates III. das Christentum als offizielle Religion anerkannte. Dies half dabei, die armenische Kultur zu stärken und eine einheitliche Identität zu fördern.

3. Die Armenier:innen haben eine eigene Schrift:

Die Armenier:innen sind stolz auf ihre kulturelle Identität und ihre einzigartige Sprache. Das Armenische gehört zu den ältesten lebenden indoeuropäischen Sprachen und hat ein eigenes Alphabet, das von Mesrop Mashtots im 5. Jahrhundert entwickelt wurde.

Unser Tipp: Wenn du dich für eine Reise nach Armenien interessiert, schau dir mal unsere Armenien-Reise an.

4. Berg Ararat:

Der Berg Ararat ist das Symbol Armeniens und ein wichtiger Teil seiner Identität. Obwohl er sich heute auf dem Gebiet der Türkei befindet, ist er auf dem armenischen Wappen zu sehen und hat eine historische Verbindung zur Arche Noah. Mit einer Höhe von 5165 Metern für den Großen Ararat und 3927 Metern für den Kleinen Ararat ist das Ararat-Gebirge ein beeindruckendes Naturwunder und ein stolzes Wahrzeichen Armeniens.

5. Armenien ist die Heimat der Aprikose:

Armenien gilt als Heimatland der Aprikose, die von Asien nach Europa gebracht wurde. Der Name des Baumes stammt laut dem französischen Biologen De Poederlé aus Armenien. Historische Quellen bestätigen, dass die Aprikose im 1. Jahrhundert nach Italien gelangte und als „Armenischer Apfel“ bekannt war. Das berühmte armenische Musikinstrument „Duduk“ wird aus dem Holz des Aprikosenbaums hergestellt, was die besondere Verbindung zwischen Armenien und der Aprikose verdeutlicht.

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6. Armenische Diaspora ist größer als die Bevölkerung in Armenien:

Die armenische Diaspora zählt etwa zehn bis zwölf Millionen Menschen weltweit, während die Bevölkerungszahl in Armenien selbst ungefähr drei Millionen beträgt.

Nach dem Genozid von 1915 wurden nahezu 500.000 Armenier:innen über die ganze Welt verstreut, was zu einem starken Anwachsen der armenischen Diaspora führte. Die Geflüchtete aus der Türkei fanden ihre neue Heimat in zahlreichen Städten in Osteuropa, dem Balkan und dem Nahen Osten. Heutzutage gibt es bedeutende armenische Gemeinden in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Russland, Iran, dem Libanon, der Ukraine, Frankreich, Syrien, Argentinien, Jordanien, Bulgarien, Brasilien, Kanada, Australien und anderen Ländern. Die Diaspora leistet einen bedeutenden wirtschaftlichen und politischen Beitrag zur Unterstützung Armeniens.

7. Armenische Gastfreundschaft:

Armenier:innen sind bekannt für ihre außergewöhnliche Gastfreundschaft. Wenn du in einem armenischen Haushalt zu Gast bist, wirst du herzlich empfangen und mit köstlichen hausgemachten Speisen verwöhnt, einschließlich des berühmten “Lavash“, des dünnen armenischen Fladenbrots. 

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8. Einer der ältesten Weinregionen der Welt:

Armenien beansprucht den Titel einer der älteste Weinregionen der Welt, da der Weinbau hier bereits vor über 6.000 Jahren begann. Verpasse nicht die Gelegenheit, lokale Weine zu probieren und auf das reiche Erbe des Weinbaus anzustoßen.
Im 2008 wurde in der Weinregion Areni, ein außergewöhnlicher archäologischer Fund gemacht – der älteste Schuh der Welt. Dieser erstaunliche Fund hat eine geschätzte Altersspanne von mehr als 5500 Jahren.

9. Schach ist Pflichtfach in der Schule

Armenien hat sich als Schach-Supermacht etabliert. Schach ist bereits seit dem 9. Jahrhundert bekannt und wird heute als Pflichtfach an armenischen Schulen gelehrt. Erfolge wie Europameisterschaften und Weltmeisterschaften haben das Land zu einem führenden Akteur in dieser Sportart gemacht. Der Schachspieler Lewon Aronjan zählt zu den besten drei Spielern der Welt und Schach ist ein stolzes Aushängeschild für Armenien international.

10. Sewan See

Der Sewansee ist der größte See im Kaukasus und einer der größten Süßwasserseen in Eurasien. Er liegt 1900 Meter über dem Meeresspiegel.

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11. Kostenfreies Wasser auf den Straßen

In Armenien ist das fliessende Wasser trinkbar, und man kann es überall aus dem Wasserhahn bedenkenlos genießen, da es absolut sicher und sogar schmackhaft ist. Darüber hinaus gibt es in Jerewan, sowohl in den Höfen der Häuser als auch auf den Straßen, eine Art Wasserquelle namens „Pulpulak“. Diese kleinen Konstruktionen mit einer Höhe von etwa einem Meter bieten sauberes und erfrischendes Trinkwasser für die Bevölkerung.

12. Armenischer Cognac ist sehr berühmt

Armenischer Cognac, bekannt als „Brandy“ für den Export, hat seinen berühmten Ruf mehr als verdient. Guter Cognac und Armenien sind untrennbar miteinander verbunden. Die Tradition des armenischen Cognacs reicht weit zurück, und die erste Destillerie in Jerewan wurde bereits 1877 gegründet. Interessanterweise war der armenische Cognac „Dvin“ das Lieblingsgetränk von Winston Churchill. Dies unterstreicht die Qualität und den besonderen Geschmack dieses edlen Getränks aus Armenien.

Eine Reise nach Armenien ist eine Reise durch die Zeit und durch eine faszinierende Kultur. Die Kombination aus atemberaubenden Landschaften, historischen Schätzen und herzlicher Gastfreundschaft macht Armenien zu einem einzigartigen Reiseziel. Also schnapp dir deinen Reiseführer und lass dich von diesem faszinierenden Land verzaubern!

Text und Bilder: Arusyak Movsisyan

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Nima lädt dich zu seinem Podcast ein!

Salam Salam und Herzlich Willkommen! Mein Name ist Nima. Ich komme aus Iran und wohne in Berlin. Mit meinem Podcast möchte ich dich auf die Reisen mitnehmen. In jeder Folge lade ich einen Gast ein, um bei einem Glas Schwarztee in die iranische Kultur aber in die von anderen Ländern einzutauchen. Wir sprechen über diverse Reiseziele und Themen. Hol dir einfach einen Tee und sei auf dieser Reise dabei!

2. Staffel – 2. Folge:
Lebendige Verse: Persischsprachige Lyrik des 21. Jh. (Teil 2)

Wie kann Lyrik zur Sprache des Protestes werden? Welche Rolle spielen iranische Frauen in der modernen persischsprachigen Lyrik?

In dieser Folge spreche ich mit Kurt Scharf und Ali Abdollahi über die gegenwärtigen iranischen Dichter:innen und der Zusammenhang von ihren Gedichten mit aktuellen Bewegung von „Zan, Zendegi, Azadi“ (Frau, Leben, Freiheit). Die Gedichte sind aus den Gedichtbänden „Ein Dieb im Dunkeln starrt auf ein Gemälde“ und „Wetterumschlag“.

2. Staffel – 1. Folge:
Lebendige Verse: Persischsprachige Lyrik des 21. Jh. (Teil 1)

Salam Salam und Willkommen zum Podcast „Befarmaied Chai“!

In dieser Folge spreche ich mit Kurt Scharf und Ali Abdollahi über ihren inspirierenden Gedichtband „Ein Dieb im Dunkeln starrt auf ein Gemälde“. Das Buch enthält Gedichte von Dichter:innen aus Afghanistan, Tajikestan und Iran und wurde vom Sujet Verlag veröffentlicht.
Lass uns gemeinsam eintauchen in die faszinierende Welt der zeitgenössischen Poesie!

3. Folge:
Eine Reise durch die moderne persische Lyrik im 20 Jh.

Die persische Literatur hat ihre zweite Blütezeit von 1941 bis 1979 erreicht, so Kurt Scharf, der diese Zeit zum Teil miterlebte. Kurt Scharf wurde 1940 geboren. Er war der stellvertretende Leiter des Goethe-Instituts in Teheran von 1973 bis 1979. Er ist Herausgeber und Übersetzer und Reiseleiter der Taz-Reisen in die Zivilgesellschaft. Im Mai 2021 sind drei wichtige iranische Lyriker der Gegenwart Esmaiel Khoi, Said und Mansour Oudschi verstorben. Kurt Scharf kannte sie persönlich. Ich spreche mit ihm unter anderem über ihre Gedanken und ihre Gemeinsamkeiten. Wir lesen zusammen Gedichte auf Deutsch und Farsi und tauchen ein in die Welt der Poesie. Hol dir einen Tee und sei auf dieser Reise dabei.

1. Folge:
Warum du unbedingt nach IRAN reisen solltest!

Hartmut Niemann ist mein erster Gast. Er hat den Iran-Reiseführer bei dem Verlag “Reise Know-How“ geschrieben und er ist der Reiseveranstalter vom Orient Express und den Iran-Reisen für die Taz. In der ersten Folge möchte ich mit ihm ein paar grundlegende Sachen über Iran vertiefen und auf die Frage eingehen, warum du unbedingt nach Iran reisen solltest! Jetzt hol dir einfach einen Schwarztee und sei auf dieser Reise dabei!

Warum gerade Usbekistan? Ist Usbekistan sicher? Kann man dort Urlaub machen?

Nima berichtet:

Obwohl ich selbst aus dem Iran komme, wusste ich über Usbekistan nicht viel, bevor ich dorthin gereist bin. Das überwiegend islamische Land liegt nicht weit vom Iran ist aber trotzdem für viele Perser noch unbekannt. Wundervolle Städte wie Samarkand und Bukhara kennt man zwar in der persischen Geschichte und Literatur, dennoch sind die usbekische Kultur und Usbekistan selbst noch unbekannt. Für mich war das eine tolle Zeitreise. Da ich viel von der persischen Kultur dort wiedererkennen konnte und mit den tadschikischen Menschen dort auf deren Sprache, die man im alten Persien gesprochen hat, sprechen konnte. Aber das war nicht alles…

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Warum soll man nach Usbekistan reisen?

Das unbekannte Usbekistan ist ein Vielvölkerstaat mit einzigartigem orientalischem Flair, welches auf der historischen Seidenstraße liegt und sowohl geografisch als auch historisch als das Zentrum von Mittelasien gilt.

Diese Region wurde in der Geschichte von mehreren Herrschern und Dynastien regiert. So wurde das Land von unterschiedlichen Kulturen, Bevölkerungen und Sprachen bereichert.

Faszinierende Städte wie Bukhara und Samarkand glänzen mit ihrer märchenhaften Atmosphäre wie Perlen zwischen Orient und Okzident. Die einzigartige Natur, etwa im Fergana-Tal sowie die großartigen Wüstenlandschaften mit bis zu 4000 Meter hohen Bergen, bietet viel zu bestaunen.

Zugleich kann man die einladende Stimmung im Land genießen. Die Menschen sind sehr gastfreundlich und interessieren sich für den ausländischen Besuch. Darüber hinaus gibt es tolle Basare mit wunderschönen Kunsthandwerken, den typischen, bunten Ikat-Stoffen und Seidenteppichen. Historische Meisterwerke, einzigartige Bauten wie Moscheen und Medresen, erbaut ab dem 10. Jahrhundert, sind wunderbare Beispiele aus der Architektur in der islamischen Welt. Für jemanden, der den Iran besucht hat, kommt Usbekistan sehr bekannt vor. Allerdings hat Usbekistan durch die Entwicklungen in den letzten Jahrhunderten im Gegensatz zum Iran weniger islamische Gesetze und Vorschriften.

Wie sicher ist Usbekistan?

Trotz seiner geografischen Lage – es liegt neben Afghanistan – ist Usbekistan grundsätzlich ruhig und verhältnismäßig sicher. Selbstverständlich muss man beim Reisen aber wie überall auf der Welt die allgemeinen Sicherheitshinweise beachten.

Die Reiseroute liegt weit entfernt vom unsicheren Grenzgebiet, wo Spannungen nicht ganz auszuschließen sind. Die staatliche und polizeiliche Kontrolle ist sehr stark. Die Regierung selbst bekämpft islamistische Strömungen seit Jahren vehement. Die Bevölkerung fühlt sich daher sicher. Und auch als Tourist bekommt man sofort ein sicheres Gefühl.

Ich habe mich aber vom ersten Moment an sicher gefühlt. Auch die entspannten Menschen und Polizisten am Flughafen trugen dazu bei.

Wann ist die beste Reisezeit für Usbekistan?

Usbekistan hat ein Kontinentalklima mit heißem Sommer und kaltem Winter. Die beste Reisezeit ist im März, April und Mai bis Mitte Juni (zwischen 15 und +30 Grad).

Im September und Oktober ist das Wetter ebenso angenehm. Allerdings können die Nächte etwas kühl werden. Ich war Ende Juni da. Das war auch für mich fast zu heiß –und ich komme auch einer Wüstenstadt.

Braucht man ein Visum für Usbekistan?

Nein, seit Januar 2019 brauchen Europäer kein Visum mehr. Das Land öffnet sich und möchte alles für Touristen vereinfachen.

Wie ist die Zeitverschiebung?

+ 3 Stunden 

Wie lange ist die Flugdauer?

Ungefähr 6 Flugstunden von Deutschland nach Taschkent, die Hauptstadt Usbekistans.

Wie ist die Kleiderordnung dort?

Es gibt keine besonderen Kleidungsvorschriften. Kurze Hosen für Männer und Frauen sind gestattet, das sieht man allerdings selten bei den Einheimischen. Da viele islamische Gebäude wie Moscheen und Medresen (theologische Schulen) zu besichtigen sind, sollte man keine zu kurzen Shorts tragen. Generell sollte Kleidung gewählt werden, die nicht eng, durchsichtig und auffällig ist. Offene Schuhe sind in Ordnung. 

Beim Betreten einer Moschee ist für Frauen eine Kopf- und Schulterbedeckung zu empfehlen. Im Alltag sieht man aber nur wenige einheimische Frauen, die ein Kopftuch tragen. In ländlichen Gebieten und auf dem Basar sieht man Frauen in traditionell verzierter Kleidung, die aus einer Tunika und einer Hose besteht. Generell kann an der Kleidung manchmal auch der soziale Status einer Frau oder eines Mannes abgelesen werden.

Und was isst man in Usbekistan?
Hier wird gern wie auch in anderen mehrheitlich muslimischen Ländern Lammfleisch gegessen. Die fein gegrillten Kebabs und Shashliks sollte man nicht versäumen. Das Nationalgericht ist Plow. Diese Spezialität besteht aus Lammfleisch, Reis, Karotten und Gewürzen. Manti (Teigtaschen) und Dolma (gefüllte Weinblätter) sind andere Spezialitäten, die meistens mit Hackfleisch, Reis und Gewürzen gut zubereitet werden. Es gibt viel Gemüse und Obst in Usbekistan. Salat landet täglich auf dem Esstisch. Vegetarier können sich im Restaurant gegrilltes Gemüse oder Suppen bestellen. In Usbekistan wird überall frisches Fladenbrot gereicht. Es gehört zu jeder Mahlzeit! Beim Frühstück gibt es frisches Obst. Auch diverse Marmeladen befinden sich Dank der großen Obstgärten in Usbekistan auf jedem Frühstückstisch.

Darf man in Usbekistan Alkohol trinken?
Auch wenn Usbekistan ein mehrheitlich islamisches Land ist, ist Alkoholkonsum gestattet. Zum ex-sowjetischen Erbe zählt auch Wodka, der seine Beliebtheit behalten hat. Es gibt auch lokales Bier. Man bekommt im Restaurant oder an der Bar alkoholische Getränke sogar bei religiösen Feierlichkeiten. 

Wie sieht der Verkehr aus?

Die Landstraßen und Autobahnen sind teilweise in sehr schlechtem Zustand. Es gibt auf den Hauptstrecken relativ komfortable Busse sowie Regional- und Schnellzüge. Taxis fahren überall hin und sind sehr günstig. In den Städten ist der Verkehr manchmal chaotisch und nicht ganz ungefährlich.

Wie sind die Hotels in Usbekistan? 

In der Hauptstadt Taschkent sind die Hotels örtlich gut verteilt. Auch die Hotelklasse variiert stark. In den anderen Städten sind die meisten Hotels zentral gelegen und sind meist traditionelle Boutique Hotels. Alle sind sehr gemütlich und bunt eingerichtet, allerdings gibt es Unterschiede beim Service.

Was sind die Highlights in Usbekistan?

Die beeindruckende Architektur, großartige Bauten wie die Kalan-Moschee in Bukhara, der Registan-Platz in Samarkand mit drei großartigen Medresen (Koran-Schulen), die entspannte Atmosphäre in der Altstadt von Khiva mit einem spektakulären Turm, Kalta Minor in Ichan Qalʼа-, ein beeindruckender einzigartiger Turm in der uralten Festunganlage haben mich fasziniert. Aber die Menschen in Usbekistan waren für mich ein noch größeres Highlight! Sie sind herzlich und einladend, allerdings auch etwas schüchtern. Die Mutigeren fanden meine Herkunft „Iran“ bzw. „Alman (Germany)“ aber sehr interessant und stellten auf Usbekisch (einer Turksprache), Tadschikisch (ein persischer Dialekt) oder gebrochenem Englisch weitere Fragen: Ob mir ihr Land gefällt, mein Alter und meinen Familienstatus. Sie sind wie die Iraner sehr stolz auf ihr Land und freuen sich noch mehr, wenn man es lobt.

Im 10. Jahrhundert kamen die Samaniden an die Macht, die als erste persische Dynastie nach der arabischen Herrschaft gelten. Deswegen sieht man in Usbekistan noch persische Einflüsse. Auf fast allen historischen Gebäuden oder in den Museen findet man persische oder arabische Schrift. Das Alphabet wurde während der sowjetischen Vergangenheit Usbekistans wie viele anderen Dinge auch geändert. Seitdem schreiben die Usbeken mit kyrillischer Schrift. Wenn man diese Schrift lesen kann, findet man sich noch besser zurecht.

Es ist sehr interessant zu sehen, wie ein Land über mehrere Epochen viele Konflikte erleben und verkraften konnte, und wie so viele Ethnien und unterschiedlichen Kulturen nach so vielen Änderungen friedlich und vor allem selbstverständlich zusammenleben können.Diese Vielfalt ist ein Erbe der berühmten und strategisch wichtigen Seidenstraße. Auf diesem historischen Weg von China über das Fergana-Tal, Samarkand, Bukhara und Khiva nach Persien und Europa wurden nicht nur Seide, Stoffe und Lebensmittel transportiert, sondern auch Ideologien, Wissenschaft und Religionen.

Der Islam, der Zoroastrismus und vor allem der Buddhismus wurden auch dadurch verbreitet. Große Astronomen, Wissenschaftler, Denker und Mediziner wie Aveciena, Omar Khayyam, Ulugh Bek, Al-khwarizmi haben genauso wie die gewaltigen und grausamen Herrscher Dschingis Khan und Timur von dieser Region aus die Welt verändert.

Braucht man einen Adapter? 

Reisende aus dem Mitteleuropa brauchen keine Adapter. Usbekistan hat den gleichen Wechselstrom (220 Volt, 50 Hertz) sowie auch die gleichen Steckdosen. Elektronische Geräte können also uneingeschränkt benutzt werden. Ab und zu ist jedoch trotzdem mit Stromausfall zu rechnen.

Darf man alles fotografieren? 

Es gibt großartige Motive im bunten und wunderschönen Usbekistan zu fotografieren. Dabei muss man aber beachten:

• Nicht gestattet sind Fotos von militärischen und öffentlichen Einrichtungen, Flughäfen, Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen, der Polizei und Menschenansammlungen. Im Zweifel fragt zuerst euren Guide, bevor ihr drauf los knipst.
• Obwohl Usbeken sehr fotofreudig sind, möchten dennoch nicht alle gern fotografiert werden. Fotos von Einheimischen am besten nur mit Erlaubnis bzw. dem Gefühl machen, dass das in Ordnung geht.

Was ist die Währung von Usbekistan?

Die Währung heißt Sum und ist in Europa schwer einzutauschen.

• Grundsätzlich ist der Wechselkurs in Usbekistan günstig und das Leben ist vergleichsweise preiswert.
• Banken und Automaten für Visa-Karten sind nicht immer zuverlässig.
• Beim Einkaufen in manchen Läden kann man eine Visa-Karte benutzen. 

Hat man in Usbekistan Internet?

• Internet in Usbekistan ist grundsätzlich langsam, funktioniert aber.
• WLAN gibt es im Hotel, Restaurant und in manchen öffentlichen Räumen.

Wie konservativ ist Usbekistan?

• Die Menschen in Usbekistan sind sehr kontaktfreudig. Sie freuen sich auf ausländischen Besuch. Kontaktdaten wie Handynummer und Facebook-Name werden mit großer Selbstverständlichkeit ausgetauscht.
• Körperkontakt sollte vermieden werden. Dem anderen Geschlecht zur Begrüßung die Hand zu reichen, ist nicht für alle Usbeken üblich.
• Händchen halten ist generell unproblematisch; öffentliches Küssen, Umarmen und Anfassen ist eher verpönt.

Wie sieht es mit der Meinungsfreiheit aus?

Politik und Religion sind sensible Themen. Islam- und staatskritische Meinungen sollten nicht öffentlich geäußert werden. Auch in privaten Gesprächen kommt es selten vor, dass Einheimische über die Politik sprechen. Letztendlich scheint die Bevölkerung mit der Regierung recht zufrieden zu sein.

Trinkt man in Usbekistan lieber Tee oder Kaffee? 

• In Usbekistan wird immer und überall reichlich Grüntee getrunken. Man bekommt auf Wunsch auch schwarzen Tee.
• Diese Teeliebe geht leider oft zu Lasten des Kaffees. Kaffeetrinker sollten am besten ihren Instant-Kaffee mitbringen. Es gibt aber in manchen Hotels guten Kaffee.

Was für eine Reiseapotheke, -impfung braucht man für Usbekistan? 

• Das Einführen von Medikamenten ist nur mit Einschränkungen gestattet.
• Unbedingt sollte man Sonnencreme (mind. 40 %) einpacken.
• Für Usbekistan gibt es keine speziellen Impfempfehlungen.

Was ist die Religion in Usbekistan?

• Usbekistan ist zu etwa 80 Prozent muslimisch.
• Anhänger anderer Religionen wie Christen, Juden, Zoroastrier, Buddhisten etc. dürfen ihre Religion ausüben. Das Tragen eines Halskreuzes oder der Besitz einer Bibel ist unproblematisch.
• Missionieren wird aber bestraft.

Text: Nima

Unser Tipp: Wenn du dich für eine Reise interessiert, schau dir mal unsere Gruppenreisen und Individualreisen an.

Für ein Auslandssemester halte ich mich nun schon seit September in Shiraz auf. Aktuell befinde ich mich das fünfte Mal im Iran und lebe den Alltag einer Studentin. Während ich über Weihnachten 2 Wochen zuhause bei der Familie verbrachte, wurden diverse Städte im Iran von Unruhen und Protesten erschüttert. Besorgte Gesichter und Fragen verfolgten mich und meine baldigen Rückkehrpläne. Ob es eine gute Idee sei, jetzt zu fliegen? Ob das nicht gefährlich sei? Ob ich das wirklich machen möchte? Ja, nein und ja! Ungeachtet der apokalyptischen Schilderungen durch die Medien, begab ich mich auf eine weitere Iranreise. Mittlerweile ist mir klar, auf welche immer gleiche Weise der Iran im Ausland dämonisiert wird. Erstaunlich, dass ich noch nicht einen Reisenden getroffen habe, der nicht in den höchsten Tönen von seinen Erlebnissen im Land erzählte!

Unser Tipp: Wenn du dich für eine Reise in den Iran interessiert, schau dir mal unsere Gruppenreisen und Individualreisen an.

Ist es gefährlich im Iran?

Die Frage der Sicherheit im Iran beschäftigt jeden Touristen, der mit der Idee liebäugelt, das Land der alten Perser zu erkunden. Während die Medien zuhause noch sturmlaufen, lande ich glücklich wieder in Shiraz. Statt Apokalypse erwartet mich die Stadt der Rosen und Nachtigallen mit ihrer üblichen Entspanntheit – von Protesten oder Unruhen ist nichts zu bemerken! Dennoch bin ich achtsamer und durchaus etwas aufgeregt, während die Shirazi weiter ihrem als eher gemütlich bekannten Alltag nachgehen. Ein erhöhtes Polizeiaufkommen an zwei Hauptverkehrsknotenpunkten ist das Einzige, was mir die ersten beiden Tage auffällt. Die Iraner, mit denen ich spreche, erklären die Unruhen zu diesem Zeitpunkt längst als beendet und ein Pärchen aus Norwegen erzählt, dass sie in Esfahan abends den großen Imam-Platz mit den Menschenansammlungen gemieden haben. Statt abendlicher Stadterkundung gab es dann eben einen Falafel neben dem Hotel.

Auf dem Bazar, in der Altstadt, an den touristischen Hotspots und auch in dem Vorort, in dem ich lebe, läuft das Leben wie gewohnt. Freunde und Bekannte erzählen, dass die Unruhen quasi keine Auswirkungen auf den Tourismus hatten; allgemein wird das Thema Proteste eher gemieden, wie ich bemerke. Die Leute wirken zurückhaltend und sind sich aber sicher, dass bald wieder Ruhe einkehren wird. Ein Mitstudent berichtet mir, dass sich die letzten Tage über nur am Abend Menschengruppen am vielbefahrenen Namazi Square in der Nähe der Uni eingefunden haben.

Weiterhin erfahre ich, dass deshalb der nahegelegene Eram-Garten schon um 16 Uhr schließt, bis die Lage sich wieder beruhigt hat. Laut meinem Bekannten könnte der von der Universität verwaltete Eram-Garten als Treffpunkt für demonstrationsfreudige Studenten dienen. Ein iranischer Bekannter, Hadi bemerkt dann noch augenzwinkernd, dass die Shirazi immer schon die Faulsten(!) und somit Letzten waren, was Demonstrationen oder gar Revolution angeht. Was mich dann aber wirklich überrascht: nicht einmal der dauer-wütende, allround-kritische junge Kurde, Foad aus meinem Bekanntenkreis ist auf die Straße gegangen! Ich habe das Gefühl, dass meine Freunde froh sind, wenn die Dinge friedlich bleiben.

Dinge, die man berücksichtigen sollte

Allgemeine Empfehlungen, sich beispielsweise von größeren Menschenansammlungen und Demonstrationen fernzuhalten, finden sich nicht nur bei den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes, sondern leuchten vermutlich jedem mehr oder weniger ein. Das Auswärtige Amt hat im Zuge der Unruhen nur ein paar Zeilen zusätzlich zu den bisher veröffentlichten, allgemeinen Sicherheits- und Reisehinweisen hinzugefügt, die genau das aufgreifen, was auch davor schon galt: das Vermeiden größerer Menschenansammlungen und die Diskretion beim Fotografieren. Diese Punkte finden sich derzeit nun doppelt auf der Webseite der offiziellen Behörde. Zudem wird der mögliche eingeschränkte Internetzugang erwähnt. Nüchtern betrachtet hat sich für Touristen nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes also eigentlich nichts geändert.

Als Frau alleine im Iran

Ich werde oft gefragt: Wie ist es als Frau alleine im Iran zu reisen? Zwar lebe ich hier in Shiraz mit meinem Freund, bewege mich aber meistens alleine durch die Stadt und bin auch zwischenzeitlich alleine gereist. Ich nehme mir also heraus, über das Alleine-Reisen als Frau im Iran sprechen zu dürfen. Die Frage danach, ob es alleine als Frau im Iran gefährlich oder sicher ist, beantworte ich mit einem „sicher!“ So sicher wie anderswo auf der Welt. Auch hier gilt das Prinzip der Umsicht und Achtsamkeit, wobei man auf seinen Wegen durch den Iran sowieso immer überschüttet wird mit Hilfsbereitschaft und Fürsorge (manchmal ungewohnt und ungewollt viel! ). Man bleibt üblicherweise nie lange allein! Allerdings sollte Frau sich darüber im Klaren sein, dass manches Verhalten oder manche Gesprächsthemen (z. B. sexueller Natur) zu Missverständnissen führen können. So kann eine zu offene Unterhaltung über Beziehungen und Ehe auch als ein falsches Signal gedeutet werden, aber man lernt ja schnell.

Prinzipiell kann man als Frau bedenkenlos alleine durch den Iran reisen, auch mit Nachtbussen oder dem Nachtzug, wenn man beispielsweise Zeit sparen möchte. Ich meine, dass man am besten durch den Austausch mit Einheimischen sich sein eigenes Bild machen sollte, anstatt sich zum Beispiel von den letzten Schreckensmeldungen verunsichern oder von seinen Reiseplänen abbringen zu lassen. Der Iran gilt allgemein als ein stabiles und sicheres Land und manche behaupten gar, sie fühlten sich im Iran sicherer als in ihrem Heimatland. Die Iraner lieben Touristen und empfangen diese mit einer Herzlichkeit, wie sie anderswo wohl selten anzutreffen ist. Ich genieße es, wieder in Shiraz zu sein und sauge die ganz eigene Atmosphäre dieser ehrwürdigen Stadt dankbar in mich auf. Die Proteste und Unruhen im Allgemein hatten keine große Auswirkung auf mein Leben hier. Auf welche Weise sich die letzten Proteste im Land auswirken, kann keiner wissen. Wie eine Freundin Mina, schulterzuckend meinte: die Zukunft wird’s zeigen…

Text: Christina

Unser Tipp: Wenn du dich für eine Reise in den Iran interessiert, schau dir mal unsere Gruppenreisen und Individualreisen an.

Endlich hatte das Warten ein Ende, endlich war Nouruz! Am besten in Erinnerung ist mir das viele Essen, das überall herumstand. Eine Mahlzeit nach der anderen wurde aufgefahren und dazwischen gab es Tee und Süßigkeiten. In der Küche standen immer schon die nächsten Menüs bereit oder noch auf dem Herd, das konnte ich durch die Tür sehen, die ständig auf und zu ging. Ich selber stand in meiner Glasschale auf einem Tisch – auch umringt von Essen und Dekoration, woran sich aber niemand bediente… Das kam mir komisch vor, aber ein alter, angereister Großonkel der Familie erklärte es mir bzw. seiner Großnichte, die mich gerade versuchte, zu streicheln.

Die Haft Sin

„Das sind die Haft Sin! Sieben Dinge, die mit S beginnen. Hier auf dem Tisch haben wir zum Beispiel die Sabsi: Kräuter und Sprossen, die für das neu aufkeimende Leben stehen. Dort ist Sir: Knoblauch, den wir mit medizinischem Schutz und Heilung verbinden. Serkeh, der Essig, repräsentiert Fröhlichkeit und Geduld. Somagh ist ein Gewürz, das wir mit dem Geschmack des Lebens assoziieren. Die Hyazinthen, Sonbol, sind ein Zeichen für Freundschaft und natürlich die Natur. Und was ist das hier?” 

„Sib, ein Apfel!”, rief das Mädchen. 

„Richtig! Der steht für Schönheit und Gesundheit. Und wofür stehen wohl die Sekeh, die Münzen?”

„Reich sein und Geld haben, das ist ja leicht”, stellte das Mädchen fest. „Aber hier sind auch noch ein Spiegel und Eier und eine Kerze und mein Goldfisch, die fangen alle nicht mit S an. Und meine Freundin hat gesagt, ein Koran muss hier auch stehen.”

„Stimmt, die fangen nicht mit S an. Aber Symbole sind es trotzdem. Der Spiegel für Reinheit und Ehrlichkeit, die Eier für Fruchtbarkeit, die Kerze für das Feuer und der Fisch im Wasser für Fröhlichkeit, Bewegung und Leben. Ein Koran liegt tatsächlich bei den meisten Familien auf dem Haft-Sin-Tisch, aber deine Eltern mögen wohl lieber schöne Gedichte. Hier ist ein Buch vom Dichter Hafis.” 

„Ich mag Gedichte. Liest du mir daraus vor?”

„Später vielleicht, meine Kleine. Wir wollen dem Goldfisch seine Lektüre nicht wegnehmen. Komm, nimm dir heimlich etwas Süßes vom Shirini-Teller, deine Mama schaut gerade nicht hin”, flüsterte er verschwörerisch, „und dann gehen wir in den Innenhof, da wird gleich Musik gemacht.”

„Au ja! Tschüss, Hafis!”, winkte sie noch und zog den Großonkel hinter sich her. 

Hafis. Ein schöner Name, fand ich, und ich glaube, das Mädchen meinte mich. Da schwamm ich gleich noch ein bisschen fröhlicher herum und machte meiner Symbolik alle Ehre. 

Text: Dina-Salome Fleschen

(Hast du eigentlich schon Teil 1 über die Nouruz-Vorbereitungen und Teil 2 über das Mittwochsfeuer gelesen?)

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P-i-r?-sch?-k-i, ich muss die persische Schrift Buchstabe für Buchstabe lesen, aber dann habe ich es: Piroschki! Wir haben soeben den kleinen Fast Food Laden in Isfahan satt und zufrieden verlassen und nun weiß ich, was ich da eigentlich gegessen habe. Es sah aus wie eine Pirogge und es schmeckte auch fast so. Unser Essen konnten wir zuvor mit Händen und Füßen sowie der Freundlichkeit und Geduld der Iraner auf amüsante Weise jedoch auch ohne hiesige Sprachkenntnisse bestellen.

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Indogermanische Sprache

Die persische Sprache klang für mich ungewohnt. Dennoch wusste ich, persisch ist eine indogermanische Sprache und somit mit dem Deutschen verwandt. Daher sollte es doch kein Problem sein, sich in kurzer Zeit in diese Sprache einzuhören und zu lesen. War es aber doch! Die Hürden tauchten an mindestens drei Stellen auf: Beim Lesen, beim Hören und beim Sprechen.

Die persische Schrift

Das Schreiben möchte ich an dieser Stelle fast nicht erwähnen. Nicht nur, dass einige Laute mehrere schriftliche Varianten haben. Die meisten Buchstaben verändern zudem ihre Form, je nach dem, ob sie am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Wortes geschrieben werden. Kurz: rundum schwierig.

Das moderne Persisch, oder Fārsī, wie es im Iran heißt, wird mit arabischen Buchstaben geschrieben. Das Problem hierbei ist nicht etwa, die Orientierung zu verlieren, weil die Wörter von rechts nach links geschrieben werden. Es sei denn, ich schlage die Speisekarte im Restaurant wie gewohnt auf und wundere mich, warum die Desserts zuerst erscheinen, gefolgt von den Hauptgerichten, bis schließlich am Ende die Vorspeisen aufgeführt werden.

Nicht jeder Vokal wird geschrieben

Auch das andersartige Aussehen der Buchstaben im Persischen, das kaum Gemeinsamkeiten mit den in Europa geläufigen Schriften hat, ist nicht weiter problematisch. Nein, es ist eine Konsonantenschrift. Das heißt, es wird zwar sehr wohl jeder Konsonant geschrieben, nicht aber jeder Vokal. Hört sich vielleicht einfach an, ist aber kompliziert.

Ein langes ā, ī und ū wird bezeichnet, ein kurzes a sowie e und o nicht. Um es nicht zu einfach werden zu lassen, kann ein langes ī auch ein j oder ein iye sein, ein langes ū ein w oder ein ou etc. In der Praxis bedeutet das Rätselraten: Ich entziffere einen Konsonanten nach dem anderen und setze dann beliebig Vokale dazwischen, bis sich ein Wort ergibt, das ich kenne. Wer die Regeln der Kombinatorik beherrscht, weiß, wie viele Möglichkeiten sich mitunter ergeben können.

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Persisch für Anfänger

Damit kommen wir zum nächsten Problem: So viele Worte kenne ich nicht. Bin ich doch nur eine Sprachanfängerin. Wenn das nicht noch zu hoch gestochen ist. Um mir kleine Wendungen im Persischen wie »Hallo, wie geht es Dir/Ihnen? – Bitte – Danke – Ich heiße … – Ich bin … Jahre alt« zu merken und auch noch sicher anwenden zu können, braucht es gefühlt mehrere Wochen. So lange dauerte jedoch unsere Reise nicht.

Zu meiner Entschuldigung darf ich vorbringen, dass ich mich im Iranischen mindestens auf drei verschiedene Arten und Weisen bedanken darf: mamnoon, merci sowie moteshakeram. Ich kann mir also nie ganz sicher sein, welches »Danke« in welcher Situation angebracht ist.

Manche dieser Vokabeln wirken in ihrem Klang so ähnlich für mich, dass ich aus Versehen in die falsche Schublade greifen könnte und statt einem Wort für »Danke« xāhesh mikonam »Bitte (als Antwort auf Danke)«, xosh amadid! »Herzlich Willkommen!« oder befarmaid »Bitte (nach Ihnen)« heraushole und somit für irritierte Gesichter sorge. Da schweige ich doch lieber gleich.

Persisch lernen lohnt sich

Es gibt für die Persischlernenden mehrere Millionen potentieller Gesprächspartner. Also mutig voran! Sind die ersten Hindernisse genommen, ist das Persische gut zu erlernen.

Nach ungefähr einer Woche konnte ich mein erstes persisches Wort lesen: »Bazar«. In den nächsten Tagen sollten noch weitere folgen, Beispiele hierfür sind: Fast Food, Hamburger, Falafel, Piroschki, Restaurant, Fārsī und dergleichen. Ich gebe mich zufrieden, es ist ein Anfang.

Text: Silka Riedel

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Am frühen Morgen um 4 Uhr lande ich am Teheraner Internationalen Flughafen Imam Khomeini (IKA). Erst vor ein paar Tagen ist eine Metro Linie (fast das Ende der Linie 1) in die Stadt eröffnet worden. Ich bin neugierig, wie sie aussieht, und suche zunächst vergeblich nach den Metro-Schildern. Schließlich verrät mir die Dame an der Information den Weg: „Sie gehen eine Etage höher, draußen auf der anderen Seite des Übergangs finden Sie den Eingang.“

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„Agha Befarmaied, Taxi!“ (Bitte schön, mein Herr, ein Taxi!) Die Taxifahrer warten wie immer vor dem Ausgang des Flughafens und werben um Fahrgäste. Eine Fahrt zum Flughafen kostet durchschnittlich 850.000 Rial (ungefähr 20 €) pro Strecke. In der Mitte des Übergangs befindet sich die Metro – sie sieht neu und nobel aus. Die Station ist, wie der Flughafen, nach Imam Khomeini benannt. Ich löse ein Ticket für 8.000 Rial (20 Cent). Man kann auch eine Karte mit Guthaben kaufen und diese für die Metro und den Busverkehr benutzen. Es ist 4:30 Uhr, die Metro fährt erst in einer Stunde. Sie fährt bisher nur alle 80 Minuten, der Takt soll aber schon in den nächsten Tagen auf alle 40 Minuten verdoppelt werden.

Zu dieser frühen Morgenstunde sind nur wenige Fahrgäste und eine orientierungslose Katze da, und die Anwesenden vielleicht vor allem aus Neugier. Die meisten sind Iraner. Einer spricht mich an: „Sehr gut, die Metro hier, die letzten Male musste ich viel zu viel bezahlen.“ Er musste nach Karadsch fahren, die Nachbarstadt von Teheran. „In Malaysia ist das Essen furchtbar!“, erzählt er ungefragt weiter und zeigt mir Beweisbilder von Malaysia auf seinem Handy. „Habe zehn Tage lang kaum was Richtiges gegessen. Ich freue mich, wieder im Iran zu sein, und auf das tolle Essen hier.“

Ein anderer Mitfahrer hat am Flughafen gearbeitet und fährt jetzt nach Hause. Es sind ungefähr 15 Fahrgäste in der Bahn, auch Touristen und Familien sind dabei.

Die Wagen sind relativ neu, die Klimaanlage funktioniert sehr gut. Die Sitzplätze sind aus Plastik.

Nach 40 Minuten erreichen wir die erste Station, Shahr-e Aftaab, da muss man umsteigen, in die am Nachbargleis wartende Bahn.

Ab der vierten Station wird es voller. Hier steigen viele Leute ein, die in der Umgebung wohnen und in Teheran arbeiten. Für mich und meinen Koffer wird der Raum eng.

Es sind 15 Stationen, bis wir den Süden der Stadt erreichen. Dort kann man in die Linie 2 umsteigen und Richtung Westen oder Osten fahren. Diese Umsteigestation heißt origineller Weise auch Imam Khomeini. In der Nähe befinden sich das Nationalmuseum, der Golestan Palast und der Basar. „Alles heißt Imam Khomeini, ich komme durcheinander…“, meckert der Fahrgast, der nach Karadsch umsteigen muss, und stapft davon.

Ich fahre weiter nach Norden, wo ich bei Freunden unterkomme. An der Metro-Station Darvazeh-Dolat kann man in die Linie 4 umsteigen und zum Meydan-e (Platz) Ferdowsi fahren, wo sich viele Wechselstuben befinden. Sie öffnen aber erst ab 9 Uhr. Der Mehrabad Flughafen für die Inlandsflüge befindet sich ebenso am Ende der Linie 4 im Westen Teherans. Bis ins Stadtzentrum fährt man mit der Metro 80 Minuten. Mit dem Taxi dauert es dagegen ohne Stau nur 40 Minuten. Ab 7 Uhr ist man mit der Metro allerdings tatsächlich schneller. Tagsüber muss man sich auf Teherans Straßen durch dichten Verkehr kämpfen und viel Zeit einplanen. Da kann die Metro wirklich eine schnellere Option sein.

Das Ende der Linie 1 ist Tajrisch, im Norden Teherans. Dort sind besonders der Basar von Tajrisch und das Mausoleum von Imamzadeh Saleh sehenswert. Noch weiter nördlich befinden sich die Saad Abad-Palastanlagen aus der Pahlavi-Dynastie und das populäre, luxuriöse Ausgehviertel in den Bergen von Darband. Ab Tajrisch sind sie per Taxi oder Shuttle-Bussen zu erreichen.

Das Teheraner Metro-Netz ist gut überschaubar und wenn man eine konkrete Verbindung und mehr Details sucht, kann man sich die „Tehran Metro“-App auf sein Handy herunterladen.

> Tehran Metro-App im Google Play Store

> Tehran Metro-App bei iTunes

Text: Nima

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Vorbereitung: Man sichere alle losen (Smartphone, Sonnenbrille) und hängenden (Kopftuch, Brustbeutel, Kamera) Gegenstände.

Ausgangsstellung: Man schiebe sich das Beinkleid in die Kniekehlen, raffe seine Oberteile und sinke in eine entspannte Hocke, wobei die Position der Füße durch die Riffelung am Boden gekennzeichnet ist.

Merke: Hinten ist dort, wo der Abfluss ist.

Einsatz Natur: intuitiv

Merke: Bei guter Vorbereitung kann nichts schief gehen.

Einsatz rechte Hand: Den bereit hängenden Schlauch ins Becken halten.

Einsatz linke Hand: Wasser aufdrehen, Hand als Waschlappen benutzen und unter dem Wasserschlauch der rechten Hand säubern.

Rechte Hand: Mit dem Schlauch die Toilettenschüssel spülen.

Linke Hand: Wasser abdrehen.

Rechte Hand: Schlauch aufhängen.

Aufstehen: Langsam aufrichten und dabei die Hose hochziehen.

Merke: Die Feuchtigkeit im Höschen ist dank der sehr trockenen Luft im Iran schnell verschwunden.

Nachbereitung: Hände waschen. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es überall Seife.

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Abwandlung einfach

Haken an der Wand helfen bei der Sicherung lockerer Accessoires. Zumindest in Hotels gibt es außerdem Spülkästen, nach denen man aber über Augenhöhe suchen muss, und Papierhandtücher oder Toilettenpapier, was aber stets im daneben stehenden Eimer entsorgt werden muss.

Merke: “Putin the bin!“ (Anmerkung: Das Stand auf einer Toilette im Iran.)

Abwandlung schwierig

Kreativität ist gefragt, wenn man Probleme mit den Knien hat oder die Beine während der Sitzung einschlafen, wenn das Gleichgewicht fehlt, wenn der Schlauch zu weit weg hängt (hier müssen sich die Hände unter Umständen gegenseitig helfen), wenn die mangelnde Koordinationsfähigkeit dazu führt, dass der Wasserschlauch plötzlich auf Körper und/oder Kleidung gerichtet ist.

Merke: Vorbereitung ist alles. Wenn beide Hände mal im Einsatz sind, kann die kaputte Tür nicht mehr zugehalten und kein sich lösendes Kopftuch gerichtet werden.

Text: Dina-Salome Fleschen

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„Salam, ich bin der Goldfisch Hafis und möchte euch erzählen, was ich vor einem knappen Jahr Spannendes erlebt habe.

Mitte März fand ich mich plötzlich in einem Plastikbeutel wieder und stand mit vielen anderen plump verpackten Goldfischen im Wohnzimmer eines Händlers. Es herrschte geschäftiges Treiben und überall um uns herum wurde geputzt und aufgeräumt und immer wieder fiel ein Wort: Nouruz! Das persische Neujahr!

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Am nächsten Morgen wurden wir mit auf den Markt genommen und schon der Weg dahin war aufregend. Überall wurde gefegt und Kinder erzählten sich von den tollen neuen Kleidungsstücken, die ihre Eltern ihnen für das große Fest gekauft hatten. Auf einem großen Platz in der Sonne lag Teppich neben Teppich, alle frisch geklopft und gereinigt für das nächste Jahr.

Angekommen auf unserem Verkaufsplatz glotzte eine Horde Touristen in meine durchsichtige Behausung. Ihr emsiger Reiseleiter erklärte, dass wir Goldfische am Neujahrsfest auf dem Tisch stehen würden und Leben und Bewegung symbolisieren sollten. Darauf lief es also hinaus. Weiter erzählte der Tourguide mit stolzem Unterton, dass das Neujahrsfest Nouruz zu den ältesten Traditionen der Welt gehöre und mindestens 3.000 Jahre alt sei.

Über die Jahrhunderte und Jahrtausende habe sich das Neujahrsfest außerdem auf dem Gebiet des alten Persiens weitestgehend gehalten und mit den auswandernden Persern ausgebreitet. Im Gegensatz zu den in Europa mit Weihnachten und Ostern nur teilweise geglückten Annäherungsversuchen an die Sonnenwende, haben persische Astrologen den Zeitpunkt der Frühlings-Tagundnachtgleiche, an der die Sonne senkrecht über dem Äquator steht, schon immer auf die Minute exakt berechnet und das Fest finde jährlich am 20./21. März statt.

Das ist ja schon in einer Woche!, kam es mir in den Sinn und ich schwamm so fröhlich und aufgeregt hin und her, dass sich ein herannahender Iraner sofort für mich entschied und meinen Wasserbeutel seiner kleinen Tochter in die Hand drückte.”

Text: Dina-Salome Fleschen

(Mit dem zweiten Teil unserer kleinen Goldfisch-Hafis-Serie geht es hier weiter.)

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